鑽戒,GIA

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稿件來源：樂途旅游網與專欄作家cao2xin2014年2月14號，情人節，突尼斯依然陽光明媚，我在首都的carthage機場檢票的時候，一個穿著時尚的美女檢票員，也許是剛來上班，而我恰好是第一位乘客，于是伸手遞我一支玫瑰，“HappyValentinesDay!”，大大的笑容，沒有注意到我托運的行李是33kg------超了3kg.并且忘了罰我錢，“haveanicetrip!”。倒不是因為逃過懲罰竊喜，是她那束玫瑰和笑容，讓我那顆，因為離別而郁郁寡歡的心，瞬間就亮起來。登機時，阿拉伯空少站在機艙門口，看到我手中的花，笑著說：“It’sforme?”,于是我又開心起來：“OK!Keepit!”.當我最后和這個地中海邊緣的小國揮手作別，分分秒秒都是感動。想來也去過了一些地方，北非、歐洲、東南亞、韓國……對這個世界的愛有增無減。每次一場遠行，就像換一個心臟。變勇敢，變寬容。路上的故事永遠比一成不變的生活精彩。熱愛，從無名小卒變成旅行家，簽了去哪兒、攜程、樂途，文章被更多平臺發表，從cfp攝影師，到出行得到佳能公關公司的贊助。大三，中國人民大學學生，會法語、英語，熱愛旅游，運營公眾號。冒險與嘗試，反感貼標簽。而這一切，都是從兩年前的第一場突尼斯遠行開始的。突尼斯的海邊對突尼斯的誤解而我寫下來，是因為前段時間，突尼斯三個月內連發兩起恐怖襲擊，恐怖分子就在當時我無比眷戀的蘇賽海灘掃射人群，死傷慘重。ISIS紅遍網絡的時候，一份流傳甚廣的數據顯示，遠赴ISIS參與恐怖組織的年輕人數量中，突尼斯人排首位。朋友拿來新聞問我，這不是你去的突尼斯嗎？真是太可怕了。太可怕了，媒體告訴你什麼，你就信什麼。突尼斯國寶耳廓狐我仍記得兩年前的出行前的忐忑。中國的網絡上尚未有關于突尼斯的完整中文資料，一篇游記都沒有，那時《窮游》上對于突尼斯的描述還只有一句話-----后話：回來以后在《窮游》上親手建立了十幾個景點和城市，不知為何沒有通過。來之前，不少人問，你要去威尼斯干嘛？突尼斯在哪里？你為什麼去非洲？那里全是黑人嗎？豈不是很危險？回答這些問題總讓我哭笑不得。我去突尼斯參加一個海外志愿者項目，避嫌之疑就不報組織名字了，我參與的項目叫《hellosfax》(稍后作詳細解釋)，在突尼斯第二大城市、南部的首都、工業城市Sfax呆了一個月，住在當地的hostfamily家里，一邊工作一邊旅游，和全世界的志愿者一起。不免也擔心過，但真正來到這里，卻每天都被感動著。在去撒哈拉的路上，一路上遇見薰衣草，油菜花，遇到飄著漫天白沙的鹽湖群，遇到在公路上散步的駱駝群，遇到從地下冒出來的神奇的泉水，遇到住在戈壁洞里的最傳統的居民，每次，司機見我們激動的表情都會停下，任我們下車拍照，呼喊，跟我們一起大笑狂歡。在突尼斯遇到很多人，遇到過騙子，奸商，色狼，不懷好意的人。但更多的時候，遇到的是熱心而善良的人，在第一天的小巴車上會一點英語借給我手機的文質彬彬的年輕人；在蘇塞不顧自己趕飛機而為我們帶路，聽說我們沒吃飯，還帶我們買傳統的突尼斯食物的、一家國際公司的員工；在咖啡館偶遇即將遠嫁沈陽的阿拉伯姑娘，為其他中國人的住處送去被子，不停邀請我們去她家里住；在首都tunis夜晚的火車上，以防我們跟醉鬼答話，一直護送我們下車的陌生大叔；在機場讓我幫著看行李很緊張地說這不是炸彈這不危險的戴小帽子的老頭，回來時發現我還在，感動得拿名片塞我手里，說：再來突尼斯，一定要給他電話。這些日子在國內，聽聞突尼斯恐怖襲擊的消息，網絡上的指責和嘲笑，國家旅游業受到重創，突尼斯青年出走加入isis......除了心痛，我無法一笑而過。突尼斯大峽谷的日出你我隔山海，而山海不平。理解，多一份解釋就多一份理解。我不厭其煩地講故事，寄希望于美好的傳遞，由人去影響人。文字的力量微薄，而我盡全力。“通天塔”里說，Thebrightestlightsinthedarkestnight.藍白小鎮我所知道的突尼斯突尼斯講阿拉伯語，通用法語------其實并不通用。我學法語的，出行仍是靠比劃，除了服務業從業人員會說madame,收錢用法語數數罷了-----畢竟2010年，全國文盲率才由1956年獨立時的84．7％下降至18％左右。由于以前是法屬殖民地，學校的教材，很多是法語的。但本地人交流，仍是阿拉伯語才可以。并且不是正統的阿拉伯語，帶有濃重的口音，類似粵語之于普通話。2011年年初茉莉花革命爆發，最后成功推翻本·阿里的政權，并且在阿拉伯世界引發連鎖反應-----阿拉伯之春。sfax市隨處可見的清真寺在伊斯坦布爾轉機的時候，很小的飛機，等待，來晚了最后一個上擺渡車，擠滿了阿拉伯人的面孔，還真有點嚇到，第一次感受到被當猴看的感覺。不過后來就習慣了，這一個月的每一天，哪一天不是大明星的范，走到街上，無數人扯著不標準的腔調沖你說“你好”，偶爾有“哈尼啊瑟喲”，“恐尼基哇”，或者直接喊“江南style!”。撒哈拉悠閑的駱駝突尼斯與阿爾及利亞邊界的大峽谷我去的那時風平浪靜，一切欣欣向榮。突尼斯是最不像阿拉伯國家的阿拉伯國家，這里，女人可以不戴頭巾，白天可以獨自在街上行走，男人也不像埃及，可以娶四個老婆，一夫一妻制十分嚴格；但是，他們又和所有的阿拉伯家庭一樣，熱情好客，對所有的陌生人報以笑容。可以理解西方授予突尼斯全國對話大會諾貝爾和平獎的寓意，若不是恐怖主義抬頭，這個國家會走上發展的康莊大道。同住的一個女生參加了當地的支教項目，她告訴我，他們學校有一位女老師，單親媽媽，自己工作帶兩個孩子，很辛苦。這在其他的、連出行都得夫妻才放行的阿拉伯國家，根本是不可想象的。撒哈拉的夕陽齋月的服裝，傳統還是要遵守。相關閱讀》》》突尼斯：驚艷窒息撒哈拉

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